高竟伦和汤蕊在店内备货

一模一样的香肠味道，在满洲里已飘散了100多年。上世纪20年代中期，高竟伦的太爷爷高进勋从当时的山东掖县来到此地，跟一位有着精湛烤香肠手艺的俄罗斯师傅学习并将制肠技艺融会贯通。

就是这门技艺，如今已申请成为满洲里市第三批通过认证的非物质文化遗产，由高进勋传给他的儿子，儿子又传给孙子，孙子再传给太孙子——即高竟伦，“高氏香肠制作技艺”第四代传承人。

时代更替，传承的方式亦在更新。今年香肠店开业后，高竟伦和妻子把高氏香肠的故事发在抖音上，自己摸索着挂上团购链接，拍了一条条介绍非遗香肠制作过程和历史沿革的视频。

效果出乎意料，除了不少年纪超过60岁、甚至80岁高龄的老顾客专程循味而来，店里还不断涌入新面孔。店里的香肠开始供不应求，有时没到下午基本就售罄了。有人在评论里说“跑了八趟都没买着”，有人说“就是小时候的味道”，更多人说“终于知道满洲里百年前的传统香肠是什么味道了”……

收银台前，汤蕊在给顾客打包、称重

如今，像永昌合灌肠铺一样，在互联网上被看见并焕活的人间烟火，正变得越来越丰富。这些存在于市井街坊中的小商家，不仅是城市烟火气的重要组成部分，也是经济的毛细血管、美好生活的载体。他们各自的传承、成长、奋斗经历，在赋予自身生活意义的同时，也在共塑着参与到其中的消费者的共同记忆。

由数字化助力的“好生意”在发生，而走进他们的人生故事会发现，价值还远不止于此。

“一件有温度的事，一种家的感觉”

“土炉它有一种电炉无法代替的味道。”高竟伦戴着蓝色卫生帽和口罩、手握长长的铁架介绍说，熏炉里的温度非常高，刚才进来看了一眼肠的状态，手就不小心被烫伤了。

高竟伦在查看熏炉里的香肠

制肠确实很苦，他说，“但总需要有人来坚持这份手艺。”

2015年，高竟伦大学毕业后回到满洲里，和女朋友共同加盟了一个连锁餐饮品牌，做日式铁板炒饭。店开在一所学校对面，每当午餐饭口，二人又是刷锅、又是看锅，顾着十几份饭的同时，还得忙着打包。“大脑已不剩一丝缝隙想别的事。”现在已成为他老婆的汤蕊回忆说。

即便这样辛苦，二人也没有认真考虑开一间香肠铺，因为高竟伦深知，做香肠比炒饭要苦太多了。

作为高氏香肠的第四代传人，高竟伦一直被寄予厚望。大学毕业前的那个冬天，高竟伦父亲殷殷嘱托他：“你要毕业了，我得把手艺交给你了，万一我哪天没了的话，咱家这东西不能断。”

其实高爸爸身体挺好，只是担心儿子贪玩，才如此“语重心长”。

那是高竟伦第一次做香肠，他七八岁的时候就对父亲在厨房里切肉的画面有印象——猪肉碎块腌好之后被塞进家用绞肉机，再手摇绞成碎馅。红香肠是跟着东北小孩共同长大的，切成薄片层层叠叠地摆成一个圆盘，是家里逢年过节的餐桌上少不了的一道硬菜。他从没觉得爸爸和爷爷会做香肠是件什么了不起的大事。“想着就像别人的家长擅长做炖菜差不多吧。”他回忆道。

然而那个冬天每天早上五点多被父亲从床上薅起来、跟一百斤猪肉搏斗的高竟伦再也没有小时候那种轻松的想法了。从处理肥肉、挖掉淋巴、将肉切成小块，到刮大肠、制作第二天用作灌肠的肠衣，一整个流程下来，天也黑了。

高竟伦和汤蕊的炒饭生意做得其实不错，经营四五年后，一年盈利能有二三十万。不过，知晓父亲的期待和遗憾，高竟伦心里始终有一份放不下的责任感。

当时，很多老人骑着自行车过来，推门就问：“你们这是不是原来那个老高家做香肠的？”记忆中的味道无法抹去，“第四代传承人”本身就是个金字招牌。家里亲戚也建议，“你们去给高氏香肠手艺申请个非物质文化遗产，对于咱们家来说是一个官方的认证。”

就这样，高竟伦在半信半疑中开始准备材料，并了解到许多家族历史，一些老画面被串了起来。比如已去世的爷爷曾经对他递上来的哈尔滨红场“吹牛”：“别给我拿这玩意儿，我从小就做这玩意儿。”比如父亲曾告诉他，国营熟食品厂从爷爷的灌肠铺原地而起之后，爷爷被任命为车间主任，带四五个徒弟，出品的香肠质量极好，香遍满洲里。

也许是浓厚的亲情和回忆粉碎了他的犹豫，也许是认证非遗工艺时有30个当地70 岁以上的老人愿意举着身份证证明吃过高家的香肠，也许是跟妻子在广东、海南新婚旅行时看到那里的老字号经营得有滋有味给过他触动……高竟伦觉得自己必须做决定了。

“有的时候我在做香肠的时候想到我爷爷，感觉眼泪在打转，就是能产生一种精神上的交流。”非遗申请下来后，高竟伦开始真正成为一名制肠“匠人”，他认为，食物、餐饮可能更像是一种文化，自己的使命感要求，必须要把这个手艺传承下去。

而今的传承也比过去要快捷得多了。汤蕊原先用来分享生活的抖音账号，改为了永昌和灌肠铺的账号。“很多人从抖音上看到然后来买，迅速帮我们打开了本地市场。”汤蕊说，有些岁数大、行动不便的老人刷到他们后也想买，用7、8块的优惠券团购，超级开心。